Comment Réaliser un HDRI avec votre appareil photo numérique
( High Dynamic Range Image ) Le Principe
Pour comprendre la différence entre un fichier d'image courant et un HDRI,
imaginez vous faisant une photo par temps clair et ensoleillé. Vous prenez
en photo votre belle voiture toute neuve, garée devant un mur blanc. Le soleil
brille, le mur est franchement blanc et votre « caisse » scintille de mille
éclats.
Voilà, votre photo est prise comme vous la souhaitiez. Le mur est sorti tout
blanc et fait ressortir d'avantage la silhouette de votre voiture. Examinez
à présent cette photo dans votre soft de traitement d'image habituel, en vérifiant
avec la pipette, la valeur en RVB du mur ainsi que celle au centre d'un des
éclats de lumière sur la voiture. Vous allez retrouver la même valeur de blanc
(255,255,255). Imaginons ensuite qu'en regardant l'image, vous vous décidez
à refaire cette photo en vous disant « .et si je reprenais cette image un
diaph en dessous, afin de mieux faire ressortir la texture du mur ». Examinez
la nouvelle photo de la même manière que la précédente. Vous remarquerez que
la valeur RVB du mur a baissé tandis que celle à l'intérieur des éclats restent
inchangées. Dès lors, la conclusion qui s'impose est que, seules, les informations
RVB ne permettent pas de se rendre compte de la réalité des surfaces et que
les données relatives à l'intensité émise en énergie lumineuse par les éléments
font défaut aux fichiers d'images « classiques ». Le format HDRI a donc été
conçu dans le but de permettre l'intégration de ces données.
Comment ça marche ?
La première étape dans la réalisation d'une image HDR commence par la photographie
d'une même scène en variant les expositions. Viendra ensuite la synthèse de
l'ensemble des clichés en une image unique et son enregistrement sous format
hdr.
Rassurez-vous, la collecte et la synthèse des images se font avec un freeware
dédié nommé HDRSHOP, téléchargeable pour un temps depuis mon site www.yboo.net,
en attendant d'être de nouveau accessible sur son site d'origine http://www.debevec.org.
Le soft permet aussi d'apporter des changements de luminosité, de gamma ou
de réaliser des panoramiques destinés à la 3D (images suivantes).
Light Prob (Angular Map)
Latitude/Longitude
Cubic invironment (Vertical Cross)
Pour réaliser plusieurs expositions d'une scène, il vous faut un bon pied photo. La synthèse dans HDRSHOP ne se faisant pas par principe de fondu entre les expositions, tout mouvement dans la scène ou dans le cadrage, va définitivement rendre la série d'images inaptes au procédé. Aussi, tout moyens supplémentaires vous permettant de réaliser plus rapidement votre série de clichés peuvent être d'un grand secours, voire indispensable.
Prenons un cas d'exemple : je réalise trois expositions pour une HDRI avec -1, 0 et +1 d'ouverture (ma procédure classique). Ma scène est une vue d'extérieur avec des nuages en mouvement. D'après vous, combien de temps serait-il nécessaire pour réaliser ses trois photos, tout en variant les paramètres de l'appareil et en prenant soin à ce que rien ne bouge ? Certainement plus de 10 secondes... Juste ce qu'il faut pour que le glissement des nuages gâche tout mes espoirs de réaliser mon HDRI.
Il est donc préférable de posséder un appareil numérique proposant la fonction
BRACKETING, ce qui vous permettra de faire vos trois expositions avec un déclenchement
unique. Cela correspondrait à une série de trois prise de vues en moins d'une
seconde, et en bonus, vous aurez largement diminué les risques de déplacement
de votre appareil. Pour finir, sachez qu'avec la fonction BRACKETING, même un
« pied photo » de type moyen fera l'affaire... pour commencer.
:: Quelque Manipes dans HDRSHOP ::
Nous suivons, dans cette animation, l'action d'importer trois clichés photographiés
avec Nikon D1, en mode « vitesse automatique » avec Bracketing -1, 0 et +1 [la
fonction Bracketing de mon appareil photo ne proposant pas plus de trois prises
à la fois]. Il est possible et même recommandé de réaliser un plus grand nombre
de clichés pour réaliser un HDRI. Cela offre la possibilité de diminuer l'écart
d'exposition entre les prises de vues et d'apporter une précision supplémentaire
au processus du décryptage d'environnement. Cependant, comme je le soulignais
plus haut, cela comporte bien des risques.
Revenons à l'animation. Les trois vignettes correspondantes
aux trois clichés importés dénotent une sous-exposition qui sera corrigée
rapidement après la création du HDRI. Le réglage de l'exposition, réalisé
après la création du HDRI, ne sera pas pris en compte à l'enregistrement du
fichier, à moins que vous ayez appliqué l'option « scale to current exposure
» (Image/Pixels/. )
Le mot de la fin
A présent, vous êtes prêt à commencer votre propre expérience dans ce domaine.
Si vous êtes curieux ou intéressé par la 3D et si vous avez un appareil photo
numérique, alors vous pouvez vous lancer dans l'expérimentation. Sachez, à
titre d'exemple, que ma première HDRI à été synthétisée à partir de cinq clichés
avec des écarts de 2/3 IL (-4/3 à 4/3) et sans l'utilisation du bracketing
en prise de vues. L'image transformée en « panoramique Latitude/Longitude
», à ensuite servie de background et de source d'éclairage pour une scène
dont voici le rendu.
3dsMAX+fR Stage-0 1.1 ( février 2002 ) L'idée de réaliser cet
article m'est venue suite à une publication récente sur le net de quelques
fichiers HDRI téléchargeables et les réactions engendrées parmi les « passionnés
» qui m'ont contactés, alors j'espère avoir été assez clair pour tout le monde!
Pour ceux que cela intéresse, je propose la visite sur la page destinée aux
téléchargements de mes fichiers HDRI : http://www.yboo.net/hdri
Réalisation : Karim Djavadi
site : www.yboo.net
CV en Ligne
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